危机似乎只是加速了腐朽的坍塌，让未来的路更清晰了起来
作者
Drizzie
全球市场情势依旧不明朗，但生意不得不进行下去。
为期七天，由上海时装周联手天猫推出的秋冬云上时装周昨日正式收官，不同于往年辐射力极强的国内时尚行业中的盛事，疫情之下仓促推出的云上时装周在形式感和声势上都弱了不少，设计师品牌各异的直播表现也引发业界热议。
虽然时装周的功能通常以聚拢行业资源、发布趋势为主，但是对于上海时装周而言，生意总是绕不过去的话题——上海时装周在过去几年进入快速上升期，很大程度上得益于找准了“亚洲最大订货季”的定位。左手时装秀，右手订货会，让上海时装周逐步摸索到了兼顾创意和商贸的独特身份标签。
此次与中国最大电商天猫合作的云上时装周，无疑让时装周与生意更近，也让众多时尚业长期存在的短板被前所未有地凸显了出来。对于疫情仍处于扩张期的全球其他地区，情况更加不乐观。
过快的节奏、流于形式的时装秀、对在线市场的轻视、对单一市场和渠道的依赖，以及对可持续发展的的有限探索……这些长期弥漫于耳际却未受重视的问题，如今成为了攸关生存的大问题。曾经抱怨不同日程时间冲撞、场地交通麻烦的媒体和买手，如今无比怀念正常的时装周节奏。
但是人们清楚地知道，此“疫”过后，未来的时装周乃至整个时尚业都将不再相同。
▌过快的节奏拖垮时尚业
时尚界对疯狂节奏的抱怨由来已久。RafSimons在年离职Dior后首次接受《TheCut》时装评论员CathyHoryn的采访时就表示，他在Dior早已筋疲力尽。紧凑的行程和工作量让他几乎没有时间进行创意思考。所有事情都是在三周内完成，最多不超过五周。
他认为，设计师十分需要时间来沉淀自己的创意和想法。尽管拥有奢侈品牌为其配置的豪华团队，但是他认为他本人并不喜欢这种快节奏的做事方法。与Dior和此后CalvinKlein的两次分手，几乎让RafSimons成为反对当代时装节奏、反对商业侵蚀创意空间的设计师代言人。更早之前，AlexanderMcQueen和JohnGalliano都曾成为时尚行业快节奏的牺牲者。
近两年来，情况愈发不妙。
当以高效工作方式著称的VirgilAbloh也病倒后，人们猛然意识到，从业者的身心健康状况已经难以适应愈发快速的行业节奏。去年9月，VirgilAbloh宣布由于工作繁忙太过疲惫，正刻意减少工作时间，将在家工作三个月。在过往的很长时间中，他保持着一周八次的国际飞行。从年3月开始，VirgilAbloh被任命为LouisVuitton男装创意总监，其个人品牌Off-White也在同时进行。
事实上，由于创意过程极其简单，VirgilAbloh一直是行业快节奏的助推者。他在全球各地都有办公室，却从不伏案工作，所有的设计工作通过两部手机和即时通讯软件WhatsApp完成。从时间成本上看，这样的工作方式更适应奢侈品行业当前的超速节奏。
超模刘雯也在纪录片综艺《奇遇人生》中分享了她一年的工作安排，二、三月和九、十月的春夏季与秋冬季时装周，一月和七月的春夏与秋冬高定时装周，其余的大部分时间在大片和广告的拍摄中度过。
如果对时尚行业有一些深入了解，便知道如今不仅仅是创意团队饱受时装行业日程的折磨。与之配合的商品和营销团队，以及时装周主办方、展会举办方、较为独立的设计师品牌、买手、媒体、模特、造型师等，如今都在这个人为设定的时装周体系中忙得团团转，几乎没有喘息的时间。
多年以来，时尚行业的人们深知自己乘坐在一辆超速的列车上，也许下一刻就将失速崩溃，但是心存侥幸的人们并没有为意外的到来制定任何预案。正因为时尚永不停歇，没有错过任何一季的人们甚至无法想象放弃其中一个环节，未来将如何衔接。
现在疫情突然而至，一切停摆，时尚行业终于还是来到了这一刻。
▌传统时装周的功能失效
一个世纪以来，按照季节性划分的时装周日程是时装行业的基本时间刻度，但是自从物质生产泛滥、季节界限模糊，以及奢侈品牌用各种度假系列、高定系列填满了全年日程后，时尚行业的节奏已经以月度为单位，业界开始质疑传统时装周是否依然有意义。
据时尚商业快讯，受疫情影响，美国时装设计师委员会决定取消纽约年度假时装周，原计划6月举办的纽约男装周也将推迟举办。法国高定与时装联合会也宣布原定于6月23日至28日举行的巴黎男装周以及7月5日至9日举行的高定时装周都将取消，目前还在讨论代替方案，6月的伦敦男装时装周同样决定停办。
虽然上述举措均为疫情之下的不得已之举，但是时装周的陷落早有预兆。早在年，时装周的震荡已经开始。不断有品牌退出过于商业化的纽约时装周，以年轻人才著称的伦敦时装周地位不保，米兰时装周一方面缺乏新鲜血液，另一方面面临传统品牌老化的问题。只剩下巴黎时装周还保持着一贯的权威地位。
纽约时装周至今已经历过多次调整。去年被选拔为CFDA主席的TomFord决定对去年9月的春夏纽约时装周日程进行减半。而在今年2月的秋冬纽约时装周上，RalphLauren和TommyHilfiger缺席，而TomFord虽在名单上，举办地点却为洛杉矶而不是纽约，纽约时装周的重要性已一落千丈。
建构了现代时装日程的四大国际时装周眼下正急于寻找替代方案。而上海时装周给出的云上时装周解决方案目前仍不成熟。
由于时间仓促，也或出于成本控制的考虑，此次云上时装周大多数品牌并没有选择沿用时装秀的形式，而是采用了单品讲解、圆桌访谈和播放视频等形式。
上海时装周与天猫联手推出云上时装周
然而时装本身就是由仪式感建构。被剥离了传统形式感的时装周似乎并不对味。人们设想中的云上时装周是无观众的现场走秀，实际上看到的则是“赤裸裸”的淘宝种草直播，由此形成了极大的心理落差。而另外一些没有布局线上市场、主要依赖线下买手店渠道的设计师品牌，在电商的场景下更是成为了局外人，明显水土不服。
前SuperELLE新媒体主编郑淼淼评论称，“直播要明白目的，到底是为了营销还是销售？营销是为了创造溢价，销售则是为了促进成交。”
对于很多现金流吃紧的设计师品牌而言，新一季新品发布甚至变得没那么重要。当“活下去”已经成了问题，促进当季产品成交自然是当务之急。以往忙碌的时装周日程过后，不少设计师通常会进行短暂的休假，然而今年显然是一刻都无法放松。
时装周的传统优势是在线下统筹了时间、地点和人，缺一不可。然而在非常时期，时装周目前能做的也只是在线上为品牌提供了统一的入口，流量的来源本质上不是时装周的号召力，而是电商平台，这令时装周陷入被动。
时装品牌虽然获得了展现形式的自由，大多却陷入了方向的迷失。而展会和showroom没有了时装周的流量来源，只能各自搭建线上订货平台，依靠往年沉淀下来的买手数据库自负盈亏。现在看来，当时装品牌和订货会都各自为政后，时装周如何为二者赋能已被打上了问号。
时装评论人文刀米写道，“从平台的角度来说，如果失去了代表时尚行业顶级力量的凝聚力，那么时装周这块招牌将不复存在，每个品牌大可以自行在线上进行发布，而不是非要挤入这个行列，在“云上时装周”发布过作品这样的履历没有一点含金量，淘宝的流量扶持会显得更有实际价值，行业的专业作用会进一步被削弱。”
她认为，假设线下时装周一直做不起来，那至少需要在其他方面找补，把能够吸引真正核心时尚人群的眼光重聚拢起来，而不是仅仅将流量曝光给淘宝直播的原有观众。浪潮永远都有核心地带，核心才是带动面积更大的外围运动的动力。
无论如何，中国时尚产业凭借极为发达的电商环境和出色的执行力做出了及时的数字化回应。
上海时装周蕾虎先锋时装艺术节Labelhood的创始人Tasha在此次云上时装周落幕后接受
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